Монтенегро – страна седых гор и московской речи. Часть третья

Ирина Кудимова
Остров святого Стефана – остров-отель фото: Ирина Кудимова

Какое-то время у меня было ощущение, что Черногория – место отдыха для людей со средним достатком, но потом я поняла: тем, кто хочет изрядно потратиться, здесь тоже есть, что делать. Страна Монтенегро предлагает своим туристам много вариантов отдыха. И главное – всё рядом.

К примеру, кроме моря и гор, есть и уголки девственной природы: не зря ведь отдых здесь знатоки называют отдыхом экологически чистым. Но притронуться к первозданной природе смогут только те, кто отправится в путешествие по горам, озёрам, маленьким горным деревенькам Черногории. «Там и люди совсем другие, очень гостеприимные, – рассказывал знакомый местный таксист Джордже. – Я в горы к родителям езжу душой отдохнуть: тишина и горы вокруг». «Они живут далеко от моря? И чем там занимаются?» – интересуюсь я. «Всю жизнь там живут. Овцы у них, коровы, птицы, огород, пчёлы, виноград – работы больше, чем у меня, – улыбается он. – Этим и живут».

Панорама Будванской ривьеры (фото: Ирина Кудимова)

Очень надеюсь, что именно такими местами проеду в следующий приезд в эту удивительную страну, где дороги либо вьются, как самый настоящий серпантин, либо прорезают бесконечные горные хребты, и вы ныряете из одного тоннеля в другой. Но в этот раз нам на это времени не осталось: мы осваивали побережье. А ездить в Черногорию для граждан России пока одно удовольствие ещё и потому, что не нужно делать визу. 

Вот и я, имеющая документы Европейского Союза, на границе с гордостью доставала свой российский паспорт. Как говорил мне всезнающий таксист Джордже, услугами которого мы с пользовались несколько раз, всё может измениться, потому что президент Мило Джуканович с редким подоботрастием ориентируется на европейские ценности. А это означает, что готов вступить в ЕС на любых условиях. Это осложнило бы поездки россиянам, а вот европейцы едва ли бы компенсируют их численностью.

Набережная под вечер заполнена отдыхающими (фото: Ирина Кудимова)

Но это мнение местного, который зарабатывает преимущественно на российских туристах. Он признался, что практически 80 процентов его клиентов – россияне. Только в этом году он расширил познания в географии России до Читы и Комсомольска-на-Амуре. Знает даже про Ханты-Мансийск, что меня совсем растрогало. 

Дозревающие гранаты. Справа: рестораны на побережье – рай для любителей рыбы (фото: Ирина Кудимова)

Но в чём-то он прав: далеко не везде в этой гордой, великолепной, маленькой стране условия отдыха соответствуют требованиям среднестатистичекского европейского туриста. В том же самом Петроваце есть и отели средней ценовой категории, и виллы для людей с более высоким достатком. Есть совсем недорогие пансионы и квартиры.  Ну совсем скромные. На пляжах чистота поддерживается. Есть туалеты, душ и раздевалки, правда, в большинстве из них просто не закрыть двери из-за отсутствия элементарного шпингалета или крючка, но всё это мелочи, на которые можно не обращать внимание. 

На протяжении всей Будванской ривьеры цены на лежаки и зонтики примерно одинаковы, но никому не помешает, если вы расстелите свою «циновку» поблизости: ведь если вы пришли искупаться и позагорать на 2-3 часа, а потом отправитесь на другой пляж – платить 10 евро за удобства нет смысла. 

Пляж для тех, кто любит уединение. Доставка 1 евро (фото: Ирина Кудимова)

Многие считают, что Петровац – место для семейного отдых, оптимально для отдыха с детьми. Но этот городок удобен ещё и тем, что отсюда удобно добираться в разные города  Будванской ривьеры. Скажем, до знаменитой, шумной, полной развлечений Будвы – даже автобусом около получаса по живописному серпантину вдоль моря. В Будве веселей, ярче, красивей. Соответственно все здесь слегка дороже. Захочется весёлого отпуска, рассчитывайте на то, что обеды и ужины будут процентов на 10-20 дороже, чем в том же Петроваце, но, что утешает – всегда приготовленные с душой. Что-что, а здешняя кухня достойна высокой похвалы: от рыбы  до мяса и от кофе – до ракии. На всём побережье от Будвы до Ульцина длиной в 70 километров.

Природа непередаваемо красива (фото: Ирина Кудимова)

Всюду можно доехать общественным транспортом, купив билеты на автовокзале, или на такси, цены на которое для группы, например, из трёх-четырёх человек более, чем адекватны. «До Будвы – не вопрос, 25 евро, – улыбается нам разговорчивый таксист. – С комфортом, с кондиционером. Кустурицу послушаем. Ну хорошо, давайте за 4 евро с человека, почти как на автобусе, только ждать не будете». Пока мы соображаем, он уже выскакивает, открывает двери и буквально вносит в автомобиль первого пассажира. Мы со смехом усаживаемся, да и как можно отказать человеку, который любит Кустурицу так же, как любим его мы. И едем из города в ритмах Горана Бреговича, под которые хочется не ехать, а танцевать. 

Расценки на пляжные атрибуты практически всюду одинаковы. Справа: автобусное расписание (фото: Ирина Кудимова)

Пару слов для тех, кто предпочёл бы более дорогой и более уединённый отдых. Есть здесь остров святого Стефана. Благодаря естественной узкой дорожке, соединяющей его с материком, его называют полуостровом. Маленький кусочек суши плотно застроен домиками. Остров – это отель. В нём 50 очень дорогих номеров, среди которых 5 супер-люкс. Это и знаменитая вилла Милочер с частным пляжем с розовой галькой, одна ночь в которой обойдётся вам от 2000 евро, и вилла «21», номера которой разыгрываются на аукционе. 

Приезжайте и ни в чём себе не отказывайте. Из истории острова известно, что в 1442 году жители Петроваца сумели победить османов, ограбивших Котор, и отвоевать их добычу. После этого на острове был построен костёл св. Стефана. Потом здесь была деревня рыбаков, а идея сделать это место эксклюзивным островом для отдыха пришла в голову Иосифу Броз Тито. Попадание было в точку: остров быстро полюбила богема. С распадом Югославии и на св. Стефане дела не заладились. Теперь его на  30 лет взяла в аренду крупная сеть элитных отелей Aman Resorts, привела в порядок и делает всё, чтобы вернуть острову былую славу среди состоятельных клиентов.

Королевский пляж – собственность остова св. Стефана (фото: Ирина Кудимова)

На острове есть – пляж и рестораны для отдыха, костёлы для души и торговый центр для любителей шопинга. Кстати, любой любознательный может попасть на остров, просто заказав ужин в ресторане или пройти туда с экскурсоводом-проводником или с экскурсией. Мы в число таковых не попали: в этот день «музей-отель» был закрыт для посетителей. Походить теми же улочками, где отдыхали великие мира сего – Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Сильвестр Сталлоне и даже Роберт Фишер, игравший там с Борисом Спасским в шахматы – не довелось. 

Те, кто отдыхают здесь, – люди с другими объёмами кошелька. Но, кстати, их, отдельный от простых людей роскошный пляж, в день нашего приезда в это великолепное место, оказался пуст. Как и следующий, который находился в паре километров по живописной дороге вдоль побережья и был собственностью расположенного здесь отеля. 

Ездить в другую сторону от Будвы мы решили на арендованном автомобили. Не знаю, как в разгар сезона, но в сентябре всё проще: машины были в достатке прямо в местном «турбюро». Стоявшая в прайсе цена по ходу разговора шла вниз. Chevrolet Spark мы взяли за 30 евро в день. Рванули в Бар, который все рекомендовали, как одно из самых колоритных мест в направлении к албанской границе. Бар оказался и вправду хорош, но кроме великолепного пляжа с красным песком, который остался в наследство от прекрасных нимф, здесь был рынок – а это катастрофа. На рынке вправду было всё – и «промтовары», как утверждали продавцы, из Италии, и лучшие продукты из всей Черногории, и уйти отсюда в ближайшие пару часов у любителей шопинга шансов нет.

Местный способ сохранить место парковки от случайных путешественников (фото: Ирина Кудимова)

«Вы знаете, здесь ведь всё из Сербии, – убеждала меня одна соотечественница, уже долго живущая в Черногории. – Сербы работают на полях-огородах, держат скот, а черногорцы всё у них скупают, сами ничего не делают. Они и для туристов-то только начали развивать сервис. Пока раскачаются...». Но мы, приезжие, не поддержали критику местного населения: ведь всё, что нужно есть. И плюс к этому – такая природа, что просто дух захватывает.

Собственно, последним местом, которое мы для себя открыли в этом направлении был Ульцин, он находился от нашего Петроваца в 47 километрах, но нам показалось, что мы оказались в другой стране: очевидные мусульманские акценты в архитектуре и сам городок – просто уходит ввысь. На уровне моря есть отели и рестораны и огромный пляж (показался не очень чистым), но всё остальное – вверх по ступенькам. В общем, отличный променад для тех, кто мечтает подтянуть мышцы: три раза в день прогуляйся-ка! Цены, кстати, в этом уходящем ввысь городе, наоборот, были ниже привычных. Кстати, нам сказали, что в горах, вдали от моря и туристов вообще всё заметно дешевле.

Ульцин: сплошные лесенки (фото: Ирина Кудимова)

Наше время стремительно заканчивалось, а такая маленькая страна так и оставалась непознанной. Для себя мы сделали вывод, что было бы правильней поселиться на одном из концов Будванской ривьеры и, обживая каждый город по два-три дня, потом переезжать в следующий. Начать с Будвы или, наоборот, с Ульцина. И время от времени пользоваться водным транспортом – кораблики провезут вас по всему побережью, предлагая совсем другую панораму. 

Монастырь Морача: под солнцем и под богом (фото: Ирина Кудимова)

Правда, этот вариант подходит скорей для тех, кто приезжает не просто самоотверженно валяться под солнцем с утра до вечера, а хочет прожить каждый день с чем-то новым, собирая все открытия по крупинкам… А ещё найти бы время и поехать по монастырям, а потом в Сараево и в Дрвенград, который сотворил Эмир Кустурица. Потому что маленькая Черногория хоть и стала отдельной и такой важно-самостоятельной, правда, совсем небогатой республикой, в ней так отчётливо слышна тема кустурицких фильмов, а прекрасным фоном к панораме ложится музыка Бреговича. Может, это из-за тех самых черных гор – в них ведь такое прекрасное эхо...

Смотрите также

Марина и Прага: роман душ. Часть вторая. «...Горе началось с горы...»

Марина и Прага: роман душ. Часть вторая. «...Горе началось с горы...»

Романов в письмах у Цветаевой было много. Родзевич был один. Он стал героем двух ее поэм. Современники отзывались о нем противоречиво, большинство – отрицательно. Дочь Цветаевой считала, что ее мать – гений, а гению позволено все, даже любить ничтожества. Муж… муж сумел простить... И все это видела Прага...

Костёл, доставшийся в наследство духам

Костёл, доставшийся в наследство духам

...В одном из полуразрушенных и заброшенных костёлов Чехии в местечке Лукове несколько лет назад вдруг поселились... духи. Они никому не мешают, никого не трогают, они лишь молятся. Очень тихо. Но трепетно и... вечно. И, как ни странно, это вселяет надежду...

Письмо шестое. Как поверить в легенду о камне красноречия и что бывает с теми, кто прошел через Ведьмино логово

Письмо шестое. Как поверить в легенду о камне красноречия и что бывает с теми, кто прошел через Ведьмино логово

Сегодня из Ирландии – не письмо даже, а сказка. Сказка старая, но для легкости восприятия в современном переложении. Чтоб уж прониклись все скептики. Ну а кто на слово не поверит, всегда может проверить: путь-дороженька указана, вперед! Главное – в ведьмино логово не угодить, хотя и в том есть своя польза...  

Комментарии

Комментарии публикуются на сайте только после предварительной модерации. Это может занять время...

Добавить комментарий *