Дзен по-грузински, или сны о Тбилиси

Валерия Калашникова
Основатель Тбилиси – царь Вахтанг Горгасали, расположившийся на левом берегу Куры, приветствует жителей и гостей столицы
Основатель Тбилиси – царь Вахтанг Горгасали, расположившийся на левом берегу Куры, приветствует жителей и гостей столицы фото: Валерия Калашникова
Ворота в церковь Анчисхати на улице Шавтели
Ворота в церковь Анчисхати на улице Шавтели фото: Валерия Калашникова
Виноградные мотивы в сердце старого Тбилиси
Виноградные мотивы в сердце старого Тбилиси фото: Валерия Калашникова
Изразцы на башне и фасаде кафе «Не горюй» расписаны вручную самим Габриадзе
Изразцы на башне и фасаде кафе «Не горюй» расписаны вручную самим Габриадзе фото: Валерия Калашникова
В таком доме от общения с соседями не скроешься
В таком доме от общения с соседями не скроешься фото: Валерия Калашникова
Философия времени, запечатленная в девяти фигурах в центре Тбилиси, от скульптора Тамары Квеситадзе
Философия времени, запечатленная в девяти фигурах в центре Тбилиси, от скульптора Тамары Квеситадзе фото: Валерия Калашникова
Набережная Куры в Тбилиси очень напоминает набережную Тибра в Риме
Набережная Куры в Тбилиси очень напоминает набережную Тибра в Риме фото: Валерия Калашникова
Старый Тбилиси с новыми акцентами. Пешеходный Мост мира связывает историческую часть и парк Рике на Авлабари
Старый Тбилиси с новыми акцентами. Пешеходный Мост мира связывает историческую часть и парк Рике на Авлабари фото: Валерия Калашникова
Спуск к источнику в монастыре Святой Нино в Кахетии. Сюда приезжают поклониться мощам святой Нино, которая принесла грузинам христианство, и окунуться в целебные воды источника
Спуск к источнику в монастыре Святой Нино в Кахетии. Сюда приезжают поклониться мощам святой Нино, которая принесла грузинам христианство, и окунуться в целебные воды источника фото: Валерия Калашникова
Камни дышат прошлым, даже несмотря на соседство с современной застройкой
Камни дышат прошлым, даже несмотря на соседство с современной застройкой фото: Валерия Калашникова
Очарование старого Тбилиси невозможно представить без таких зданий
Очарование старого Тбилиси невозможно представить без таких зданий фото: Валерия Калашникова
Когда земли для строительства мало, а жить хочется, приходится строить… на скале
Когда земли для строительства мало, а жить хочется, приходится строить… на скале фото: Валерия Калашникова
Утро «с видом на пропасть»
Утро «с видом на пропасть» фото: Валерия Калашникова
Уехать из Тбилиси без такой покупки сложно, особенно если местные мастера так искусны
Уехать из Тбилиси без такой покупки сложно, особенно если местные мастера так искусны фото: Валерия Калашникова
Прошлое ветшает, но не утрачивает своей самобытности
Прошлое ветшает, но не утрачивает своей самобытности фото: Валерия Калашникова
Туристы – туристами, а повседневная жизнь идет своим чередом
Туристы – туристами, а повседневная жизнь идет своим чередом фото: Валерия Калашникова
Герои «Мимино» встречают на входе в старинный район Авлабари. Памятник подарил городу Зураб Церетели
Герои «Мимино» встречают на входе в старинный район Авлабари. Памятник подарил городу Зураб Церетели фото: Валерия Калашникова
Когда не жалеешь сил, чтобы долго идти в гору, петлять пустыми улочками, то, как будто в награду за труд, твоему взгляду открывается вот такая красота. Кафедральный собор грузинской православной церкви, являющийся частью комплекса Цминда Самеба
Когда не жалеешь сил, чтобы долго идти в гору, петлять пустыми улочками, то, как будто в награду за труд, твоему взгляду открывается вот такая красота. Кафедральный собор грузинской православной церкви, являющийся частью комплекса Цминда Самеба фото: Валерия Калашникова
Если не полениться, то можно пересчитать всех по головам. Я поленилась. Просто красиво
Если не полениться, то можно пересчитать всех по головам. Я поленилась. Просто красиво фото: Валерия Калашникова
Что только ни увидишь на тбилисском блошином рынке у Сухого моста! Рога для пития вина: вам какие, коровьи или буйволиные? Некоторые настолько глубоки, что вмещают не один литр вина, а выпить нужно за раз. Ведь рог на стол не поставишь…
Что только ни увидишь на тбилисском блошином рынке у Сухого моста! Рога для пития вина: вам какие, коровьи или буйволиные? Некоторые настолько глубоки, что вмещают не один литр вина, а выпить нужно за раз. Ведь рог на стол не поставишь… фото: Валерия Калашникова
Кока-кола по-грузински
Кока-кола по-грузински фото: Валерия Калашникова
Крошечная Степанцминда, хранимая Казбеком, постепенно погружается в ночь и в холод наступающей осени
Крошечная Степанцминда, хранимая Казбеком, постепенно погружается в ночь и в холод наступающей осени фото: Валерия Калашникова
Колорит Степанцминды создают маленькие домики, горные пейзажи и вот такие преданья старины глубокой
Колорит Степанцминды создают маленькие домики, горные пейзажи и вот такие преданья старины глубокой фото: Валерия Калашникова
Казбек – пик вечного снега. Он так и переводится с грузинского – «гора с ледяной вершиной»
Казбек – пик вечного снега. Он так и переводится с грузинского – «гора с ледяной вершиной» фото: Валерия Калашникова
Основатель Тбилиси – царь Вахтанг Горгасали, расположившийся на левом берегу Куры, приветствует жителей и гостей столицы
Ворота в церковь Анчисхати на улице Шавтели
Виноградные мотивы в сердце старого Тбилиси
Изразцы на башне и фасаде кафе «Не горюй» расписаны вручную самим Габриадзе
В таком доме от общения с соседями не скроешься
Философия времени, запечатленная в девяти фигурах в центре Тбилиси, от скульптора Тамары Квеситадзе
Набережная Куры в Тбилиси очень напоминает набережную Тибра в Риме
Старый Тбилиси с новыми акцентами. Пешеходный Мост мира связывает историческую часть и парк Рике на Авлабари
Спуск к источнику в монастыре Святой Нино в Кахетии. Сюда приезжают поклониться мощам святой Нино, которая принесла грузинам христианство, и окунуться в целебные воды источника
Камни дышат прошлым, даже несмотря на соседство с современной застройкой
Очарование старого Тбилиси невозможно представить без таких зданий
Когда земли для строительства мало, а жить хочется, приходится строить… на скале
Утро «с видом на пропасть»
Уехать из Тбилиси без такой покупки сложно, особенно если местные мастера так искусны
Прошлое ветшает, но не утрачивает своей самобытности
Туристы – туристами, а повседневная жизнь идет своим чередом
Герои «Мимино» встречают на входе в старинный район Авлабари. Памятник подарил городу Зураб Церетели
Когда не жалеешь сил, чтобы долго идти в гору, петлять пустыми улочками, то, как будто в награду за труд, твоему взгляду открывается вот такая красота. Кафедральный собор грузинской православной церкви, являющийся частью комплекса Цминда Самеба
Если не полениться, то можно пересчитать всех по головам. Я поленилась. Просто красиво
Что только ни увидишь на тбилисском блошином рынке у Сухого моста! Рога для пития вина: вам какие, коровьи или буйволиные? Некоторые настолько глубоки, что вмещают не один литр вина, а выпить нужно за раз. Ведь рог на стол не поставишь…
Кока-кола по-грузински
Крошечная Степанцминда, хранимая Казбеком, постепенно погружается в ночь и в холод наступающей осени
Колорит Степанцминды создают маленькие домики, горные пейзажи и вот такие преданья старины глубокой
Казбек – пик вечного снега. Он так и переводится с грузинского – «гора с ледяной вершиной»

Уже три года, как я вернулась из Тбилиси, а он до сих пор приходит во сне. Не хочет отпускать. Ну конечно! Кого, скажите, Грузия со всем, что в ней есть, вообще способна оставить равнодушным? Вино и еда, пейзажи и люди, вся эта обветшалая, но не утратившая исторического благородства красота... Но волшебство этой страны в другом. Помните, как Мэри Поппинс давала детям выпить лекарство, и каждый из них чувствовал вкус того, что любит больше всего на свете? С Грузией срабатывает тот же закон. Она дает именно то, что ты ищешь в данный момент жизни. И если ты ей доверишься, она удивит щедростью своего подарка.

Я отправилась в Грузию в тот период, когда она по большому счету только начала открываться миру. Было заметно, как непросто ей это дается. Даже в самом искреннем радушии чувствовались внутренние пределы, за которые чужаков пускать не хотят. Таков путь любой страны, которая размыкает свою «заповедность», чтобы включиться в систему туристических потоков. Помощь и добродушие еще не сливаются с поиском выгоды, традиция не превращается в адаптированный туристический аттракцион.

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

«Грузия?». «Одна поедешь?». «Ты с ума сошла!». Примерно так мне говорил каждый, кто узнавал о моих планах. «Там границы закрыты!». «Русских не любят!». «Людей похищают!». Догадкам не было конца. Провожали с глубоким уважением во взгляде.  Почти как народного героя, заочно совершившего подвиг.

 

Уголок Италии в сердце Тбилиси

Попасть в Грузию по воздуху, миновав Военно-Грузинскую дорогу, – все равно что начать читать книгу с середины, пожертвовав важными для финала лирическими отступлениями в пользу выразительного экшена. Тряский микроавтобус, наполовину набитый местными, усатый грузин за рулем в войлочной тюбетейке, который знает каждого из них по имени, –  вот настоящие ворота в страну. Серпантины и горные речушки, открывающиеся внезапно долины и разбросанные по полям старенькие, но с неизменным чувством собственного достоинства домики – вот первые штрихи, рисующие дух и характер места. 

Воды двух великих рек - Арагвы и Куры - сливаются в единый поток недалеко от старинной столицы Грузии - Мцхеты

В эту поездку я собиралась второпях, не имела ни плана пути, ни представления, где буду жить. Пока ехали от Владикавказа к Верхнему Ларсу, пограничному переходу между Россией и Грузией, нашла в интернете самый дешевый хостел и забронировала одну ночь. На месте разберусь, что дальше. Было утро, машин у погранперехода оказалось немного, и мы прошли границу за пару часов. Можно сказать, «пролетели» (обратная дорога обернулась пятичасовой пробкой).  

Хостел за двести рублей в сутки оказался бывшим особняком итальянских вельмож с облупившимися фрагментами фресок и мозаики, скрипучей деревянной лестницей и анфиладой комнат с высокими арочными сводами. Венцом этого итальянского интерьера в центре Тбилиси была просторная кухня и балкон с теплыми деревянными перилами. По нему «ползли» виноградные лозы, а двор-колодец приоткрывал детали повседневного грузинского быта. Соседи сушили белье, у двери дети оставили трехколесный велосипед, под ковром, который был чем-то вроде тента, стояли два стареньких кресла с прохудившейся обивкой. В одном из них подолгу сидел дедушка, читая газеты или просто смотря куда-то вперед.  

Многочисленные балконы и балкончики на тбилисских домах можно рассматривать бесконечно

Хозяин хостела, харизматичный парень Аго, каждого гостя приветствовал личным рукопожатием. Он рассказал, что влюбился в этот особняк, как только его увидел, и почти ничего здесь не переделывал. Вот такая вот получилась итальянская Грузия, где каждый вошедший становился другом.

 

Доверие и пончики

Возрастные жители страны хорошо говорят по-русски. Среднее поколение старается. Совсем молодые чаще смущенно улыбаются и тут же зовут кого-нибудь на подмогу. 

– Грузины любят русских, как русские сами себя не любят, – сказал мне один таксист. – Вот почему у вас постоянно воруют? Не доверяете друг другу. У нас машину можно даже не закрывать – никто ничего не возьмет.

– Почему? – недоумеваю я.

– За воровство руку отрубают, – серьезно сказал таксист и сразу рассмеялся. – Да полиция у нас кругом, камеры везде! 

И правда: сама не раз видела пустые машины с открытыми окнами. Если серьезно, по уровню безопасности Грузию сравнивают со странами Скандинавии: Норвегией, Швецией, Данией. А это очень авторитетная «компания».

Водитель высадил меня у площади Мейдани, и я отправилась искать улицу Шавтели. Кроме того, что это исторический центр Тбилиси, здесь в 1981 году знаменитый режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе открыл театр марионеток. Театр стал символом не только Тбилиси, но и всей Грузии. Даже если его имя кому-то неизвестно, то уж точно знакомы фильмы «Мимино», «Кин-дза-дза», «Чудаки» и многие другие, соавтором которых он стал. 

Сердце Тбилиси, каким его видят птицы

Театр уникален сразу по ряду причин. Здание и все, что его окружает, включая кафе, – построил сам Габриадзе. В 2010 году перед театром появилась и башня с часами, украшенная изразцами. Каждый час из расписных дверей появляется златокрылый ангел и молоточком бьет в колокол. А два раза в день – утром и вечером – из башни выходят куклы и проигрывают небольшой спектакль «Цикл жизни», символизирующий этапы человеческого бытия от рождения до смерти. 

«Пусть лишь лук вызывает наши слезы», – гласит девиз театра, написанный на латыни. К театру пристроено кафе с верандой, где подают чай со свежей мятой в серебряных подстаканниках и угощают вкусными пончиками. Интерьер украшен эскизами спектаклей мастера. «Мир Габриадзе – это Грузия, только Грузия и именно Грузия, настолько Грузия, что никому и в голову не придет, что у этого образа Грузии есть создатель», – сказал про него писатель Андрей Битов.  

Увидев длину очереди в кассу за полчаса до спектакля, я попрощалась с единственным шансом занять одно из восьмидесяти мест в крошечном зале театра Габриадзе. 

Башня на площади у театра Резо Габриадзе

– Билетов нет! Билеты проданы до середины осени! – кассир убивала последние ростки надежды, но люди почему-то не расходились. Ждали чуда, и я вместе с ними. Но чуда, увы, не произошло, и в театр Резо Габриадзе мы не попали. Оставалось смириться и «уйти в ночь», которая уже начала опускаться на Тбилиси. 

Вернувшись в свой «итальянский особняк», я застала шумное веселье на кухне. Ребята пили вино, ели виноград и болтали. Здесь были студентка из Эстонии, которая ждала собеседование в иранском консульстве, чтобы получить визу, фотограф-бельгиец, собиравший в путешествиях материал для книги, рыжеволосая украинская переводчица, обожающая автостоп, и хозяин Аго. Мне тоже налили вина. Разговорились. Спать разошлись, когда уже светало. 

Утром мне стало ясно: не хочу переезжать ни в другое жилье, ни в другой город. Мы с Тбилиси подружились раз и навсегда. 

 

Виноград Давида

Тбилиси не спешит. Он плывет, и хочется плыть вместе с ним. Мне очень нравилось приходить вечером, когда становилось немного прохладнее, к серным баням и сидеть на их теплых камнях. Старинное название Тбилиси – Тифлис, что означает «теплый». Под землей находятся термальные источники, испарения от которых и греют эти наземные купола. 

Каменные купола серных бань в районе Абанотубани

Недалеко от бань можно было наблюдать туристический бизнес по-грузински: небольшие каморочки, в которых предлагали за приемлемые деньги показать любой уголок страны. Немного человеческого обаяния, нехитрый маркетинг и мое огромное желание посмотреть на виноградники Кахетии – и вот я уже стою с билетом в руках. Отправляемся завтра в девять.

На следующий день на этом же месте меня ждал минивэн. А в нем – парочка молодоженов из Беларуси и два взъерошенных британца, которые, казалось, бурно погуляли накануне ночью. Вот они все, кто захотел этим утром увидеть кахетинские виноградники.

Плодородные земли в долине реки Алазани идеально подходят для выращивания винограда

Белорусы едва понимали по-английски, британцы ничего не знали по-русски. За рулем был грузин. Водитель и гид в одном лице. Поэтому нам с белорусами пришлось поработать переводчиками для английских парней. На наше счастье, почти половину дороги они проспали, отходя от вечеринки. Открывая время от времени глаза, британцы вяло улыбались и кивали головами. Но, собственно, в эти моменты «работа» у нас была несложная, потому что гид Давид говорил примерно следующее:

– Уон, уидите церковь на горе? 

– Видим.

– Уосемнадцатый век!

И мы ехали дальше. 

– Почему этот храм так называется? – спросила я его во время пешеходной части нашей прогулки. Давид серьезно на меня посмотрел.

– Сейчас!

Он отошел в сторону, набрал чей-то номер и несколько минут, жестикулируя свободной рукой, разговаривал с невидимым собеседником. Чувствовалась дискуссия. Наконец он закончил. Мы предвкушали историю, а может, даже не одну.

– Этот храм так назыуается, потому, – Давид сделал паузу, – потому что у него такое название. Дауайте я вас сфотографирую!

Монастырь Джвари

На обратном пути солнце уже садилось, и виноградники вдоль дороги как-то по-особому блестели. 

– Красота какая! – не удержалась я. 

Давид вдруг сдал к обочине и остановился.

– Пойдем! – позвал он жестом. Мы перешли трассу, и он повел меня вглубь виноградников. 

Британцы, почуяв интересное, посеменили за нами. 

Давид подвел к гроздьям покрупнее и спросил:

– Какая больше нравится?

– Вон там стоит мужчина, видимо, хозяин. Вряд ли ему понравится, если мы будем его виноград рвать, – заметила я. На это наш грузин развернулся и зашагал к незнакомцу.

Когда вопрос был улажен, он сам сорвал для каждого из нас по две красивые грозди – одну зеленую, другую черную. 

Лозы Давида

Еще никогда и никто мне не показывал свою страну вот так – почти без слов, но с такой гордостью и добротой.  

Вернувшись в свой «итальянский особняк», который, кстати, тоже назывался «Виноград», я снова застала ребят на кухне за веселым разговором. Виноградом в Грузии, конечно, никого не удивишь, но мой кахетинский дар они оценили. И хоть расстаться с подарком Давида было непросто, ради благоприятных международных отношений – не жалко.

 

Счастье за двадцать лари

Последний день в Тбилиси был посвящен нехоженым тропам – улицам, которыми так и не довелось пройти. Самое интересное начинается в проулках, ведущих прочь от центра. Был вечер, и продавцы мелких овощных, хлебных и мясных лавок в ожидании последних клиентов выходили на порог и болтали с соседями. В очередной раз свернув наугад, я попала в дворовый тупик. Как выбираться – непонятно. Пришла пора звать подмогу. 

Пардаги - ковры без ворса из овечьей шерсти. Стоят недешево, так ведь и сделаны на века

На мой вопрос, как лучше вернуться к центру, женщина отправила двоих мальчишек в дом, пару секунд подумала и позвала соседку. На плохом русском они начали объяснять мне дорогу, но, похоже, сами были недовольны маршрутом. Кликнули третью. Перейдя на грузинский, они спорили друг с другом и меня уже не замечали. Так прошло минут десять. И вот, кажется, компромисс найден. Мне рассказывают, куда идти. 

В таком доме от общения с соседями не скроешься

Достаточно быстро я стала узнавать местность, где уже была раньше, а еще спустя какое-то время вышла к той самой башне с часами и кафе с пончиками у театра Габриадзе. До спектакля оставалось минут двадцать, дверь в подвальчик кассы была приоткрыта. Там не было ни одного человека. Скорее из интереса рассмотреть хотя бы эту часть театра, чем с надеждой, я заглянула внутрь. 

– Все билеты проданы, да? – я не столько спросила, сколько повторила услышанные раньше слова.

– Один остался, женщина только что сдала. 

Это было чудо. И оно досталось мне – место номер четыре в третьем ряду за последние наличные двадцать лари, которые у меня оставались.

 

Божья земля

– Ты мне так и не рассказала, где живешь, чем занимаешься, – на следующее утро Аго пришел проверить, как идут дела в его итальянской Грузии. – У меня тут домашнее вино. Давай выпьем!

Легенда гласит, что когда бог раздавал землю, грузины почему-то опоздали. Бог решил: раз так, то не достанется им ничего хорошего, и своей земли у них не будет. А грузины возьми да угости бога вином. Вино ему так понравилось, что он подобрел и наделил этот народ лучшими землями.

– Я бы с радостью, но уезжаю уже, меня автобус на вокзале ждет.

– Ну тогда привет Сибири! А вино ты с собой возьми. На память.

Крепостные стены с видом на Алазанскую долину

В старенькой маршрутке сообщением Тбилиси – Степанцминда (последний грузинский поселок в 12 километрах от границы) кроме меня и двух китайских ребят, скорее всего, студентов, чужих не было. Местные нагружали маршрутку тюками, мешками и ящиками со всем подряд. Кто-то вез сам, кто-то передавал с оказией. Поклажа заняла все свободное место в салоне. Машина была забита вещами и людьми. Ей богу, для колорита не хватало только каких-нибудь блеющих барашков.   

Честь и хвала этому настоящему грузинскому водителю. На каком-то перевале он остановился и обратился к трем туристам в своем салоне:

– Там вид красивый, идите, сфотографируйте, я две минуты постою. 

Вид действительно открывался великолепный: горы расступались и открывали долину. Дух захватывало. Мы с китайцами сделали несколько снимков, юркнули обратно, и водитель повез нас дальше, уже нигде не останавливаясь.

Вид на долину, обещанный водителем маршрутки для трех одиноких туристов из России и Китая

 

Дым памяти

До 2007 года поселок Степанцминда носил название Казбеги. Место живописное само по себе, но главная его красота – виднеющиеся из любой точки поселка снежные пики Казбека и крошечный черный силуэт церкви Святой Троицы. Населенный пункт очень маленький и уже начал разрастаться туристической инфраструктурой, наполняться гестхаусами, кафешками и в отсутствии альтернативы для приезжих на все завышать цены. Здесь было по-осеннему сыро и холодно, пришлось доставать теплые вещи. Я решила переночевать, чтобы не пересекать границу по темноте. Утром нужно было найти того, кто согласится подвезти до Верхнего Ларса, а еще лучше – добросит до Владикавказа. Самолет домой был оттуда. 

Местные постоянно ездят из Грузии в Россию и обратно по делам, это обычная практика, да и рейсовые автобусы есть. Сложность состояла лишь в том, что сезон уже закончился, и сообщение было нерегулярным. 

С наступлением осени поселок пустеет, приезжих становится меньше

Сосо и Тамара, которые сдавали в своем доме в Степанцминде несколько комнат, приняли со всем гостеприимством, какое только можно представить. Примерно через час в комнату постучала Тамара и пригласила за стол. Семья садилась ужинать. В центре стола – большое блюдо с только что приготовленными хинкали, а рядом – тарелки с разными закусками, овощами, мясом, хлебом и еще чем-то вкусным. Через несколько минут пришли еще двое – Себастьян и Барбара, как и я, приехали на одну ночь, и их тоже пригласили к столу. Эта пара немцев освободила целый год, чтобы поездить по миру. Грузия была их очередным пунктом. 

Сосо налил всем по рюмке чачи и начал говорить. Это не был тост в том понимании, какое сложилось у нас – с запевами, легендами, речами. Это были простые слова. Традиция заключалась в том, что они произносились в определенной последовательности.

Первый тост выпили за мир. Мы много говорили о том, как живется сегодня в Германии, России и Грузии, вспоминали Советский союз. У нас был разный возраст, опыт и традиции, но в этот момент никакой разницы между всем этим не существовало. За гостей Сосо поднял второй тост. Следующий – за родителей. 

Тамара принесла блюдо с новой порцией хинкали. От него под потолок уходил белый пар.

Сосо налил всем еще по рюмке, потом взял свою в ладонь и сделал над паром несколько кругов. 

– За ушедших, – произнес Сосо. 

Наверное, именно в этот момент Грузия и вошла в мое сердце – незаметно и тихо. Навсегда. 

Восхождение к церкви Святой Троицы в поселке Гергети у подножия Казбека занимает несколько часов. Церковь простая, с неоштукатуренными стенами, но сила, которая от нее исходит, кажется, вобрала в себя всю мощь прошедших веков

Мы просидели почти до самого утра, разговаривали, смеялись и шутили. А утром хозяин дома уговорил своего приятеля, который собирался что-то отвезти знакомым в поселок под Владикавказом, взять меня с собой. 

Это было каких-то три года назад. Хостела под названием «Виноград» в том итальянском особняке больше нет. Тбилиси уже стал одним из мест притяжения туристов со всего мира, в том числе огромного количества россиян. Тамара по-прежнему принимает гостей, а вот о Сосо почему-то ничего не слышно. Вино, которое мне подарил Аго, я выпила уже вернувшись домой. До сих пор помню его вкус и до сих пор вижу сны, в которых мы собираем виноград где-то в долинах Кахетии и над паром поминаем ушедших. 

Комментарии

Комментарии публикуются на сайте только после предварительной модерации. Это может занять время...

Добавить комментарий *

Наталья

Сразу захотелось в Грузию! Такие живые истории! Даже без фотографий все представляется очень ярко! Спасибо за эмоции и настроение!

Аня

Лерочка, спасибо за такой душевный рассказ! Невероятно захотелось в Грузию. Жаль, что "Винограда" там уже нет.

ирина

Сразу вспоминается все хорошее в отношениях между людьми в далеком советском прошлом. Открытые двери и сердца людей, хочется увидеть и ощутить все это еще раз, посетив Грузию.

Вадим

Лера, отличные фото